Nikon D300

Voila mon nouveau Reflex !!! le Nikon D300, que j'ai eu par le biais d'un ami qui l'a gagné grâce un concours de la FNAC ....
Jamais utilisé donc neuf ;o) pour le prix de 1200 Euros !!!.
Mes premiers essais se feront certainement en Février quand je vais recevoir mon UGA : le Sigma 10/20 DC EX HSM, qui sera l'objectif quasi-permanent de mon APN.
Voir sur le site de Nikon France pour plus de détails sur cet appareil à petit format (DX).

Vertorama

One of the things that I most enjoy in an HDR image is the exaggeration of shade. I love to take advantage of this quality, using a technique which I call the "hot touch". After doing some tests at home, I decided to take a different approach with my HDR processing. After the success of my first real test (photo Mother and daughter), I saw that there was a good path to follow. The following tutorial describes one of the techniques that I use.
Before processing one of your photographs using this tutorial, you will first need to download and install a software program called Photomatix Pro version 3.03.
To create the multiple images required for the HDR process, I first capture the two images for my Vertorama using the camera's RAW mode, and then I create several differently exposed images from each RAW file. Although you can use your favorite program to convert your RAW images, I use the Image Data Converter SR that came as with my camera.

Step 1. Open your RAW file and in your RAW image converter software and save it in a folder without any changes, I usually draw this picture of "a" and “z", where "a" is the lower image of the Vertorama, and "z" the original EV"0" (ZERO).



Step 2. Repeat this operation, but changing the EV for +1 what I call the p1 ("p” positive). Continue doing this for ap2.jpg


Step 3. Repeat Step 2, using negative values, ie. “an1.jpg” and “an2.jpg”.
Now repeat Steps 1 to 3 with the image that will be the top part of the of Vertorama.
After performing all the above steps, you should have the files as shown below.


Let's start the work. First we open Photomatix and click on the "Generate HDR image" (A) button. Then "Browse" and select only the files "to" (B), now in (C) you should put the EV factor used in our case "1", and click the “OK” button.

Although the following table (D) offers several options, as in this case we used only RAW images, which are is not necessary to align. I particularly liked the results which are achieved by selecting the "Attempt to reverse-engineer tone curve applied." Option. Click "OK" to continue.



After merging all the photos, the following image will appear. Now click the button marked "Tone Mapped".

When the image opens, it will be quite so pale, meaning that the setup is in its "Default” mode.



Now you must adjust the image to suit your own preferences. Using In the controls offered in the "Tone" tab, you should adjust the setting of the three factors to which the image is the closest to the original.



After changing the color temperature (as shown in next fig.), we have the three basic parameters (-10 = cold), (0 = normal), (+10 = hot), and is here where we will make our images "feel hot."



The next step is to make the adjustments of "micro" (Micro-contrast and Micro-smoothing). Steps 1, 2 and 3.



Now we select the "S/H" (Shadows and Highlights) tab, and choose the ideal settings for each phase. 1, 2 and 3.



Once you have selected the best settings for your image, you should remember to save these settings. This will be very useful when you have a similar situation in the future.

Next we click on the "Process" button to apply all your selections to the image. You should now save your image.



You should then repeat the process for the upper part "b" (above) of your Vertorama. But now there is an advantage, Photomatix automatically selects your "Previously used" settings, so all you'll need to do is simply click on "Process" and save the result.





I am including this link (here), which shows my settings used in this tutorial, in case you want to test them with your own photos.
After performing all the above steps, we simply unite the two photographs. If you do not know how to do this, you should follow the Vertorama tutorial created by Paul (Panorama Paul).
Below you can compare the difference with and without the “hot touch” treatment.

YALE _ mon BlogPhoto

Voila, une première page de mon aventure numérique se ferme, en effet avec la création de mon premier BlogPhoto, apres mon "Flickr" et mon blog sur Blogger, voila le presque parfait tryptique de la photographie sur internet qui est réalisé ;)

Je remercie le site communautaire VirusPhoto qui réalise pour ces membres des BlogPhoto, basé sur l'application du site Pixelpost, clé en main. Chapeau pour le boulot réalisé par les Administrateurs.
Voici le lien de mon PhotoBlog :

TRAITEMENT CLASSIQUE DES NEF (RAW) AVEC CAPTURE NX2

Je vous recommande ce tutoriel trouvé sur le net à cette adresse : http://www.julienboisard.fr/html/techniques8.html , expliquant le traitement d'un fichier Nef ( le Format RAW de chez Nikon) avec le logiciel Capture NX2 ... Ce que je fait, d'ailleurs :))
Je vous recommande son blog, très bien fait à cette adresse : --> ici
Je vous recommande, aussi de voir ses photos sur son compte Flickr : --> ici
Cela mérite le détour ... Mais voici son tuto sans plus attendre .....

TRAITEMENT CLASSIQUE DES NEF (RAW) AVEC CAPTURE NX2
PAS A PAS...

Un fichier JPG délivré par un reflex numérique peut paraître plat
au niveau des couleurs (saturation, contraste...) et un peu mou au niveau de l'accentuation.
Bref, souvent le fichier JPG déçoit !
La solution : le RAW (NEF chez Nikon)
c'est un fichier brut de capteur non compressé qui permet d'effectuer tous les réglages
sur son ordinateur au lieu de le faire sur son appareil photo.
On peut grâce à ce fichier récupérer des erreurs d'exposition (sous-ex ou sur-ex),
corriger le bruit numérique, les abberrations chromatiques, les déformations, corriger la balance des blancs... bref un outil puissant pour les photographes désireux d'obtenir
la meilleure qualité d'image possible.

Personnellement je ne pourrais plus revenir au JPG,
quitte à perdre de la place sur ma carte mémoire (les fichiers RAW sont plus lourds).
Pour traiter les RAW, il faut utiliser un logiciel dédié comme par exemple DXO, Adobe Lightroom, Capture One, Digital Photo Professional chez Canon et Capture NX chez Nikon.
C'est ce dernier que j'utilise dans sa dernière version...

Dans ce tutoriel je vais vous expliquer tout simplement les réglages de base pour traiter un fichier NEF, des fonctions très simples que tout le monde peut utiliser sans connaissances
particulières sur le post-traitement.

Pour cela je vais travailler sur une de mes photos de plage
(Nikon D200, Sigma 10-20, filtre ND400 Hoya, f/16, 28 secondes de pose)

Cette photo est sous-exposée (trop sombre), elle penche légèrement (l'horizon n'est pas droit),
le piqué est moyen (la netteté sur le D200 est réglé sur "normal")
et il y a des poussières visibles dans le ciel.
Quelques réglages rapides vont transformer cette photo !

Première étape : la correction d'exposition

Comme vous pouvez le constater, cette photo est trop sombre.
A la prise de vue j'aurais dû exposer plus longtemps.
Mais comme la prise de vue avec un filtre ND400 est délicate, la probaŽbilit鎎 d'avoir
une photo sous-exposée est grande !
Je vais résoudre ce problème grâce à la fonction "correction d'exposition" de Capture NX2

Ici je vais sur-exposer (éclaircir) de 0,70 Il. J'ai pas de réglage précis à donner, tout ceci se fait à l'oeil ou avec l'aide de l'histogramme. Vous pouvez tout simplement déplacer le curseur jusqu'à ce que le résultat vous convienne. Attention à ne cependant pas trop sur-exposer,
car cela a tendance à faire apparaître le bruit numérique pas très esthétique.
A vous de trouver le bon compromis.

Voici le résultat :
On voit plus de matières (eau et sable) et le ciel est moins sombre.

Néanmoins la partie en bas à droite de la photo est trop sombre à mon goût.
On va éclaircir cette partie grâce à un "u-point".
Cet outil permet de travailler par zone. Le reste de l'image ne sera pas affecté.
Voir ci-dessous pour reconnaitre l'outil "u-point"

On place l'outil sur la partie à éclaircir. Le premier curseur sert à définir la zone de travail
(on voit des pointillés pour aider à définir la zone)
Le curseur L : luminosité
Le curseur : C : contraste
Le curseur S : saturation

On déplace les curseurs jusqu'à obtenir un bon résultat. Un compromis entre rendu de la matière, rendu des couleurs... Il faut y aller doucement afin de ne pas faire monter le bruit numérique ! Vous pourrez remarquer que seule la zone définie au début a été modifiée,
le reste de l'image n'a pas bougé. C'est tout l'intérêt de l'outil "u-point".

Sur cette capture d'écran on voit bien le résultat assez subtil !

Deuxième étape : la saturation

Pour avoir un rendu plus flatteur, on va légèrement saturer les couleurs.
Les couleurs seront plus vives.

Pour cela allons dans le menu "réglage" "couleur" et "saturation / chaleur"

le fenêtre apparait sur le côté droite :

Afin d'avoir des couleurs plus saturées et plus chaudes, j'ai mis les valeurs 15% de saturation
et de 10% de chaleur. Mais encore une fois, cela dépend de vos goûts,
à vous de doser les réglages qui vos conviennent.

Troisième étape : enlever les poussières

Il peut se déposer sur les capteurs des reflex numériques des poussières.
Ces poussières seront visibles sur vos photos, surtout en paysages où on ferme beaucoup le diaphragme (f/16 ici). Sur les derniers reflex il existe des système anti-poussières plus ou moins efficaces. Néanmoins Capture NX2 possède une fonction anti-poussières qui fonctionne très bien et très simplement. C'est un peu l'équivalent du "tampon" de Photoshop.
Voir ci-dessous pour reconnaitre l'outil "autocorrecteur"

Une fois l'outil sélectionné, il suffit de colorier les poussières.
Le logiciel va alors recréer la texture automatiquement !
Et voici le résultat :

Simple et efficace !

Je vous rappelle qu'il est possible de nettoyer votre capteur avec des produits adaptés. Mais faites bien attention car le capteur est une pièce maîtresse de votre reflex numérique.
Le net regorge d'informations sur ces produits, n'hésitez pas à vous renseigner.

Quatrième étape : redresser l'horizon

L'étape du redressement prend que quelques secondes et est indispensable
à la qualité visuelle générale de l'image.
Pour cela nous allons utiliser l'outil "redresser"
Voir ci-dessous pour reconnaitre l'outil "redresser"



Une croix apparaît et il suffit de tracer une ligne sur l'horizon.
Et la photo va se redresser automatiquement, tout simplement !

Pour éviter d'avoir à redresser l'image à l'aide d'un logiciel, le mieux est de faire attention au moment de la prise de vue. Un outil comme un niveau à bulle ou un viseur quadrillé est très utile pour faire des photos parfaitements alignées.

Dernière étape : l'accentuation

A cette étape du traitement, la netteté de l'image n'a toujours pas été corrigée.
Elle peut donc paraître un peu molle.
Pour lui donner un peu plus de pep's nous allons appliquer un masque flou.

Allons dans le menu "réglage" "mise au point" et "masque flou"

le fenêtre apparait sur le côté droit :

Ici j'applique une intensité de 20 et un rayon de 10. Je ne touche jamais au seuil.
Généralement je mets plus d'intensité que de rayon.
Faites des tests en déplaçant les curseurs et observez le résultat.

Un avant/après sur une partie de l'image :

Attention à ne pas mettre trop d'accentuation.
Il faut que le résultat soit "subtil", il ne doit pas sauter aux yeux !!
Le résultat est vite excessif si on va trop loin dans l'accentuation, alors modérez-vous !

C'est fini !!!
le résultat avant et après :

Comme vous pouvez le remarquer, ce ne sont pas des grosses transformations,
ce sont juste des réglages classiques de post-traitement, mais qui au final améliorent grandement la qualité par rapport au JPG sorti directement du boîtier.

Et surtout, n'oubliez pas d'enregistrer votre image au format que vous désirez.
Si c'est pour un tirage papier les labos demandent le format JPG.
Pour une impression dans un magazine, les imprimeries demandent du tiff.
Personnellement j'enregistre en tiff car c'est le format demandé par mon agence photo.
Mais attention le tiff est lourd, les photos peuvent faire facilement 30 Mo.
Pour une utilisation personnelle et familiale, le JPG est largement suffisant.

Fichier RAW ?

C'est quoi un fichier Raw ?

Avant de savoir comment les traiter, encore faut-il savoir ce que sont les fichiers Raw

Lorsque vous prenez une photo avec votre appareil numérique, le travail de son capteur CCD consiste à transformer la lumière en signal électrique.

Pour transformer ce signal en une photo exploitable (formée de petits points de couleur), l'électronique de l'appareil doit alors effectuer différents réglages pour définir la couleur, la lumière, la résolution... de l'image finale, et finalement en fournir un fichier sous une forme numérique.

Mais saviez-vous que, entre les informations récupérées à l'origine par le capteur et les informations contenues dans l'image finale, un très grand nombre de données passent à la trappe ?

Les pertes d'informations en Jpeg ou Tiff n'existent pas en Raw

Il faut tout d'abord comprendre que votre appareil travaille lors de la prise de vue en 12 bits , ce qui veut dire qu'il peut interpréter les couleurs en 4 096 nuances de vert, 4 096 nuances de bleu et 4 096 nuances de rouge. C'est en mélangeant ces trois couches rouge, verte et bleue, que votre appareil recrée les couleurs du monde réel. Impressionnant, certes... mais il faut ensuite savoir que le fichier Jpeg ou Tiff que vous allez récupérer en fin de course sera, lui, en 8 bits, et ne représente les couleurs qu'avec 256 nuances par couche !

Vous pouvez donc facilement imaginer qu'il y a de la perte au passage, une perte qui se produit surtout aux extrêmes, dans les parties très claires ou très sombres de l'image.

Par exemple, imaginons que vous preniez une photo sans flash dans une salle de concert assez sombre (dans le but de préserver l'ambiance du lieu sur votre cliché) : là où il y a plein de nuances et de détails au moment de la prise de vue (en 12 bits), il n'y a plus qu'une grande photo noire avec pratiquement pas de détails dans l'image finale, enregistrée en 8 bits... Le très grand avantage du format Raw, c'est qu'il enregistre les images en 12 bits, sans perte.

Après la prise de vue, il y a encore des réglages à l'infini

Avec une image Jpeg (ou Tiff), les informations qui concernent la couleur, le contraste, la balance des blancs et autres sont fixées au moment de la prise de vue. Ce n'est pas le cas en Raw (sauf avec la sensibilité ISO) : on trouve bien ces informations, mais elles ne sont là qu'à titre indicatif, non fixées. Il est donc possible de tout modifier ultérieurement avec un logiciel, comme si vous pouviez revenir avec votre appareil au même endroit, au même moment, pour faire d'autres réglages ! L'idée du fichier Raw, c'est de récupérer la totalité des informations générées par le capteur dans le fichier final. Et c'est ça qui change tout !

Where We Start

Where We Start, première mise en ligne par yale_napoule.

mes toutes premières photos réalisé en RAW... Braketing de 3 photos, puis passé dans Photomatix Pro v.3.0 et sorti en jpeg..Dernier contrôle dans CaptureNX2 et voila le résultat

Cette création par Yannick Lefevre est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.

Great Sky

Great Sky, première mise en ligne par yale_napoule.

mes toutes premières photos réalisé en RAW... Braketing de 3 photos, puis passé dans Photomatix Pro v.3.0 et sorti en jpeg...Dernier contrôle dans CaptureNX2 et voila le résultat d'un ciel bien contrasté !!!

Cette création par Yannick Lefevre est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.